×

Предупреждение

Ошибка при загрузке компонента: com_tags, Компонент не найден

Ретушь — это способ устранения в фотографическом изображении царапин, точек, полос, пятен и других дефектов.

Ретушь на фотобумаге стала широко применяться в связи с распространением малоформатных фотоаппаратов. Увеличенные фотоотпечатки, сделанные с малоформатных негативов, почти всегда имеют точки, царапины и другие дефекты, снижающие качество изображения.

На позитивном изображении легко обнаруживаются все дефекты же- атинового слоя, устранение их проще и безопаснее, чем на негативе и особенно на малоформатном снимке. Неудачная ретушь негатива безвозвратно портит изображение, в то время как испорченный отпечаток на фотобумаге может быть вторично изготовлен и вновь подвергнут ретуши.

Царапины, точки и прочие дефекты могут быть светлыми и темными. Чаще встречаются светлые точки и царапины, они образуются от загрязнения негатива или стекла печатной рамки, а также от пузырьков воздуха на фотобумаге в процессе проявления. Темные точки и царапины возникают от пыли на негативном фотоматериале в кассете фотоаппарата, повреждений желатинового слоя при его обработке или зарядке в фотоаппарат и т. д. Чтобы эти дефекты стали незаметными,их следует подравнять по плотности к окружающим почернениям, т. е. светлые участки усилить, темные — ослабить.

Светлые участки заделываются анилиновыми красителями, тушью и карандашом, темные — выскабливаются.

Краску для ретуши приготовляют из порошка черного анилинового красителя, применяемого для окрашивания хлопчатобумажных тканей. Для этого в 150 мл дистиллированной воды растворяют всю навеску порошка. который находится в пакете. После того как порошок полностью растворится и раствор отстоится 2—3 часа, его фильтруют через вату, затем добавляют 0,5 г борной кислоты и 5 г сахара. Полученную смесь кипятят в водяной бане или на слабом огне так, чтобы краска не пригорела (кипячение хорошо делать в стеклянной колбе).

Если приготовленная краска имеет серый оттенок, то к ее раствору прибавляют точно так же составленную смесь из коричневого или зеленого красителя. Коричневый краситель добавляется в тех случаях, если первоначальный раствор давал голубоватый или зеленоватый оттенок; зеленый краситель добавляется при красноватом оттенке. Количество добавки определяется путем пробных мазков испытуемого раствора на той же фотобумаге, на которой в дальнейшем будет производиться ретушь.

Краситель, закупоренный в маленькие бутылочки, может сохраняться годами.

Кисти для ретуши

Кисти для ретуши

Черной тушью, разведенной в воде, пользуются реже, чем анилиновыми красителями, так как она не обеспечивает достаточного почернения на фотоотпечатке.

Краситель наносится на фотоотпечаток при помощи колонковых кистей, имеющих упругий волос и обеспечивающих равномерное нанесение ретушной краски на желатиновый слой. Кисти различаются по номерам (рис. 119): чем мельче дефект на изображении, тем тоньше берется кисть. Смоченный и отжатый волос кисти должен сохранять конусообразную форму и не распадаться на отдельные пучки. Торчащие волоски кисти можно осторожно опалить спичкой.

Фотоотпечаток, который предполагают ретушировать, укрепляют кнопками на чертежной доске или на гладком и плотном картоне вблизи от окна или лампы, но так, чтобы свет падал слева. Следует учесть, что на матовых фотобумагах ретушь менее заметна, чем на глянцевых. Особенно трудно ретушировать фотоотпечатки, обработанные в дубящем фиксаже или глянцованные с помощью формалина. В этом случае ретушная краска скатывается капельками и не впитывается в желатиновый слой. Такие отпечатки следует предварительно размочить в проточной воде в течение 30—40 мин. или обработать мелким порошком пемзы, чтобы сделать поверхность шероховатой. На глянцевой фотобумаге от ретушной краски остается матовый след, который исчезает после того, как фотоотпечаток вновь отглянцуется.

Анилиновая краска прочно и хорошо прокрашивает желатиновый слой фотобумаги. Отмыть ее почти невозможно, поэтому, нанося ретушную краску на фотоотпечаток, следует делать это очень осторожно, пользуясь разбавленным раствором, тон которого должен быть несколько слабее общего почернения данного участка изображения.

Краска наносится легким и быстрым прикосновением кончика кисти к заделываемому дефекту, причем кисть должна иметь лишь минимальное количество краски. Для этого, прежде чем сделать мазок, с кисти снимается избыток краски фильтровальной бумагой и делается предварительная проба на полях фотоотпечатка или на куске такой же фотобумаги.

Краска наносится отдельными точками от центра пятна или царапины и постепенно подводится к краям дефекта. Чем правильнее по тону и тоньше сделан штрих, тем менее будет заметна ретушь на фотографическом изображении.

В случае образования на краях заделываемого дефекта заметной полосы ее устраняют после высыхания фотобумаги скребком, но делать это надо чрезвычайно осторожно, так как малейшая небрежность приводит к порче снимка.

При заделке дефекта тушью ее предварительно разбавляют водой. На палитру наливают несколько капель туши, а затем тушь тщательно размешивают смоченной в воде кистью № 1 или № 2. Подготовив таким образом краску, кисть чуть увлажняют водой и легким прикосновением острого кончика кисти заделывают дефект в изображении. При неудачном нанесении туши ее можно смыть с фотобумаги влажным тампоном. Если на глянцевой фотобумаге от туши остаются сильно заметные матовые следы, то в раствор туши добавляют ничтожно малое количество яичного белка или гуммиарабика.

Мелкие точки и царапины на фотобумаге могут быть устранены с по- юшью карандаша. Матовые фотобумаги ретушируются твердыми карандашами и специальными карандашами «ретушь № 2—52». Глянцевые фотобумаги требуют применения мягких карандашей (2М и М). Ретушерские карандаши затачиваются так, чтобы графит был оголен на 20—25 мм и имел очень острый, как у иглы, конец.

Карандаш для ретуши

Карандаш для ретуши

Во время ретуши остро отточенным карандашом чуть дотрагиваются до желатинового слоя, так как острием очень легко разрезать этот слой и тем самым испортить снимок. Чтобы не повредить изображение, карандаш держат пальцами как можно ближе к отточенному графиту. Заделка дефекта начинается от центра, причем штрихи карандаша могут быть весьма различными: в виде точек, запятых, извилистых или прямых линий и т. д. Постепенно усиливая карандашные штрихи, уничтожают разницу в почернениях между заделываемым дефектом и окружающими его участками изображения.

Черные точки, полосы и другие дефекты устраняются с помощью скребков; обычно для этого используются различные медицинские скальпели. Широко используются в ретуши глазной скальпель и скальпель для прививки оспы. Также можно воспользоваться лезвием безопасной бритвы.

Пользуясь скребком, срезают часть эмульсионного слоя и тем самым удаляют дефект на изображении. Неровные или тупые лезвия царапают и скользят по желатиновому слою и лишь дополнительно его повреждают, поэтому заточке лезвия уделяется особое внимание. Затачивают лезвия на увлажненных и плоских точильных камнях, а затем правят их на оселках, применяемых для правки бритв. В тех случаях когда фотографу затруднительно самому направить лезвие, следует воспользоваться услугами специалиста точильщика.

Работа со скребком требует большого опыта, и потому, прежде чем приступить к отделке рабочего снимка, нужно долго и терпеливо практиковаться на каких-либо отбракованных фотоотпечатках.

Скребки для ретуши

Скребки для ретуши

Желатиновый слой, имеющий черное пятно или царапину, постепенно срезают лезвием, снимая его отдельными точками или тончайшими штрихами неправильной формы. Степень ослабления почернения определяется толщиной снятого желатинового слоя. Ослабление почернения скоблением начинают делать от края дефекта, постепенно усиливая нажим на лезвие в соответствии с повышением почернения пятна или царапины. При необходимости срезывание тончайших пленок желатины повторяют несколько раз, пока тон обрабатываемого участка не будет доведен до тона окружающих дефект участков.

Сильный нажим на лезвие приводит к срезыванию желатиновой пленки вплоть до бумажной подложки, что в дальнейшем потребует заделки этого участка краской. Закраска поврежденного места не всегда удается и по тону может отличаться от всего изображения.

Наиболее трудный вид ретуши — это работа со скребком. Матовые фотобумаги трудно поддаются исправлению скребком, а структурные практически обрабатывать лезвием нельзя.

Чем больше будут навык и внимание при работе скребком, тем качественнее окажется заделка дефектов на фотографическом изображении.

В тех случаях когда на изображении требуется убрать фон или большие участки почернения, пользуются йодной настойкой, вытравляющей металлическое серебро из желатинового слоя. Для этого обычная (аптечная) йодная настойка наносится кистью на те участки желатинового слоя, которые необходимо ослабить. Йод при введении в желатиновый слой фотобумаги не расплывается и быстро соединяется с металлическим серебром фотобумаги. Фотоотпечаток, отбеленный йодной настойкой, обрабатывается в фиксажном растворе из тиосульфата натрия и промывается в проточной воде.

В результате химической реакции между металлическим серебром и йодом в желатиновом слое возникает йодистое серебро, быстро переходящее в тиосульфатном растворе в легко растворимое серебряное соединение, подобно тому, которое образуется при обычном процессе ослабления. Процесс ведется на свету и отлично регулируется.

Цветные фотоотпечатки состоят из трех тончайших желатиновых пленок, содержащих красители, поэтому ретушировать цветную фотобумагу чрезвычайно сложно. Нежнейшее прикосновение лезвия скребка снимает наружный желатиновый слой с желтым красителем и открывает следующий слой с другими красителями. В результате на этом участке возникает неприятный фиолетовый тон.

При более глубоком срезе обнажается нижний слой с голубым красителем или подложка фотобумаги. Искажение цвета на поврежденном участке будет еще большим, чем оно было до ретуши. Нельзя также цветные фотоотпечатки ретушировать черной тушью или карандашом.

Цветные фотоотпечатки ретушируют анилиновыми красителями, растворенными в воде.

Анилиновый краситель разводят водой так, чтобы его окраска была несколько слабее цвета исправляемого участка. Затем раствором анилинового красителя увлажняют кончик колонковой кисти и легким прикосновением наносят на желатиновый слой нужный краситель. Пятно на изображении обрабатывают раствором красителя до тех пор, пока это пятно не сольется с основным тоном. Желательно после каждой смены красителя дать высохнуть желатиновому слою и только после этого наносить другой раствор.

Дефекты, устранить которые анилиновыми красителями не удается, можно попытаться убрать с помощью обычной ретушной краски с добавлем к ней тон краски, которая ближе по тону к основному изображению для синих, зеленых и близких к ним цветов прибавляют зеленый краснеть; для красных и желтых тонов — коричневый краситель Черные пятна и полосы заделывают масляными красками, растворенными в прозрачных растворителях. Цвет краски должен быть близок к тому цвету, который преобладает на данном участке изображения. Для того чтобы краска не отделялась от основного изображения, ее наносят постепенно и ровным слоем, причем после каждого покрытия краску отжимают крепко скрученным жгутиком из ваты.

Черно-белые и цветные фотоотпечатки, подвергнутые ретуши, можно защитить от влияния влаги лаком следующего состава:

Целлулоид (фотопленка, отмытая от желатинового слоя)

5 г

Ацетон

50 мл

Амилацетат

50 мл

Белые и черные точки, царапины, полосы и другие повреждения на негативе воспроизводятся и в фотоотпечатке. Эти дефекты по возможности желательно устранить в негативе, с тем чтобы не заделывать их на многочисленных позитивных копиях.

Ретушь негатива много ответственнее и сложнее, чем позитива на фотобумаге, так как неудачной обработкой можно совершенно испортить снимок; кроме того, для негативного изображения труднее подобрать метод устранения дефекта.

Станок для ретуши

Станок для ретуши

К ретуши негатива можно приступать только после достаточного навыка, приобретенного на ретуши фотоотпечатков. Особенно трудоемка ретушь малоформатных негативов, так как в этом случае необходима такая заделка дефекта, которая не обнаружилась бы при последующей печати позитива со значительным увеличением изображения.

Негативы ретушируют на станках, обеспечивающих легкий доступ к заделываемой поверхности и просмотр изображения на просвет.

Устранение дефектов в негативе осуществляется так же, как на фотоотпечатке, т. е. с помощью краски, кистей, карандашей и скребков. Подготовка инструментов и растворов для ретуши негативов аналогична под. готовке к ретуши фотоотпечатков.

Краска должна быть черно-серой, так как любой цветной оттенок, незаметный на глаз, обязательно выделит ретушированный участок на фотоотпечатке. Если пользуются гуашевой краской, то к раствору прибавляют 3—5 капель касторового масла, предохраняющего высохшую на негативе краску от растрескивания.

Негатив, имеющий на подложке специальный матовый слой, предназначенный для ретуши, обрабатывают карандашами без всякой подготовки. Если же подложка у негатива глянцевая, то ретушируют желатиновый слой, предварительно нанеся на него матолеин(10г канифоли растворяется в 50 мл очищенного скипидара).

Матолеин наносят в виде мелких капелек и растирают их кончиком пальца до тех пор, пока весь участок, предназначенный для ретуши, не покроется равномерным слоем и перестанет быть липким. Растирать матолеин ваткой или тканью нельзя, так как при этом к желатиновому слою могут прилипнуть тонкие ворсинки.

Негатив помещают на матовое стекло ретушерного станка подложкой наружу, если она матовая, или желатиновым слоем, покрытым матолеиновым лаком, если подложка глянцевая.

Негатив в ретушерном станке освещается отраженным светом, идущим от белой поверхности нижней рамы. Этот свет должен быть рассеянным и достаточной интенсивности. Если при работе на ретушерном станке пользуются искусственным источником света, то необходимо применять молочную или матовую лампочку в 75 вт.

Полупрозрачные пятна и царапины заделывают твердыми карандашами, а прозрачные — мягкими карандашами. Форма штрихов карандаша может быть весьма разнообразной. Пятна заштриховываются от их центра к краям. Графит наносится тонким слоем и подгоняется по плотности под общий тон обрабатываемого участка негатива. Мелкие точки иногда исчезают при одном прикосновении острия карандаша.

Штрихи ретуши

Штрихи ретуши

Для того чтобы приобрести необходимый навык ретуши карандашами, следует с негатива сделать фотоотпечатки до начала заделки дефектов на негативе и после окончания работы по этим фотоотпечаткам судить 0 качестве выполненной ретуши.

Волоски, приставшие пылинки и прочие загрязнения на желатиновом слое иногда можно убрать с помощью скребка, но делать это нужно очень осмотрительно, так как желатиновый слой легко повреждается. Поэтому часто целесообразнее заделку загрязнений выполнять не на негативе, а перенести эту работу на фотоотпечаток.

При фотографировании станков, приборов, аппаратов, схем и прочих объектов часто возникает необходимость выделить на снимке какую-либо особо важную деталь. Это делается с помощью ретуши негатива.

Для производства такой ретуши заготавливают запасный раствор какого-либо желтого красителя, например тартрацина или метиленовой желтой (0,25 г желтой краски растворяют в 100 мл воды). Рабочий раствор составляется из запасного путем разбавления его водой (по необходимости). Разбавленный краситель при помощи кисти наносится на желатиновую сторону негатива таким образом, чтобы краска закрывала все изображение, за исключением того участка, который следует выделить. У самой границы выделяемой детали оставляется линия в несколько миллиметров, свободная от краски. Если краска залила и выделяемую часть, то эта излишняя краска снимается сухой кистью. Линия, отделяющая деталь от остального фона, после высыхания краски на негативе осторожно при помощи маленькой кисточки закрашивается желтым красителем.

После такой обработки негатив пригоден для печати с него позитивов.

Для того чтобы облегчить процесс закраски фона и точно выделить необходимую деталь, работу проводят на специальном станке, напоминающем обычный копировальный аппарат. Необходимо лишь, чтобы этот аппарат был расположен строго горизонтально.

Если необходимо, чтобы изображение на фотоотпечатке получилось на совершенно черном фоне, для этого все нужные детали заливают с помощью кисти спиртовым или асфальтовым лаком. Затем негатив обрабатывают обычным ослабителем или йодной настойкой с последующим погружением в раствор тиосульфата натрия. Удалив фон и лишние детали, спиртовой лак смывают с негатива ваткой, смоченной в спирте, а асфальтовый лак смывают скипидаром.

При желании получить нужную деталь на белом фоне пользуются гуашевой краской, закрывая ею весь фон, кроме выделяемой детали.

Устранение повреждений эмульсионного слоя и подложки негатива. В некоторых случаях целлулоидная или эмульсионная сторона негатива оказывается поврежденной в результате неаккуратного хранения, неправильной зарядки пленки в фотоаппарат и т. д. Иногда эти повреждения можно устранить. Более легко поддается исправлению целлулоидная сторона фотоматериала.

Устранение царапин на целлулоидной стороне негатива производится следующим образом: на гладкое, хорошо отполированное, промытое а сухое зеркальное стекло ватным тампоном наносится тонким слоем ацетон (его должно быть достаточное количество для покрытия всей поверхности негатива). Затем на смоченное место целлулоидной стороной быстро наклеивается поврежденный негатив, при этом нужно следить, чтобы он плотно прилегал к стеклу. Через несколько секунд негатив при помощи лезвия безопасной бритвы осторожно отклеивают от стекла. Обычно мелкие царапины и потертости на целлулоиде после этого исчезают. Эта операция по исправлению целлулоидной стороны требует некоторого навыка.

Попавший на эмульсионную сторону негатива ацетон удаляется при помощи ватного тампона, смоченного спиртом.

Повреждения на желатиновом слое можно исправить только в том случае, если эти повреждения нанесены после проявления (при фиксировании, промывке или сушке, во время печати или хранения). При этом исправлению поддаются лишь незначительные по глубине повреждения желатинового слоя; глубокие царапины исправить невозможно. Устранение мелких повреждений (заметных при печати и дающих белые полосы на позитиве) достигается тем, что желатиновый слой негатива подвергается действию раствора, который увеличивает набухаемость желатины (особенно при несколько повышенной температуре). Во время высыхания неглубокие царапины в набухшей желатине затягиваются.

Для того чтобы повысить набухание желатины, можно рекомендовать следующий раствор (разработанный реставрационной лабораторией НИКФИ).

Уксусная кислота ледяная

0,5 мл

Глицерин

1,5 мл

Формалин (40%-ный)

0,5 мл

Вода

до 1 л

В этом растворе негатив обрабатывается в течение нескольких минут (5—10); температура реставрационной смеси может колебаться в пределах от 40 до 60°. Иногда легкое поглаживание пальцем поврежденного участка способствует лучшему заплыванию желатинового слоя. После набухания желатины негатив сушится при температуре 20—30°

Очень небольшие потертости могут быть удалены с желатинового слоя длительной замочкой негатива в воде, где также происходит набухание; после высыхания мелкие повреждения заплывают.

Хорошие результаты можно получить в том случае, если заклеить поврежденный негатив между двух стекол при помощи пихтового бальзама.

Для этого на одну из двух совершенно чистых и плоских стеклянных пластинок, близких по размеру к негативу, наносят каплю бальзама, после чего на это стекло эмульсионным слоем накладывается негатив. Второе стекло прижимается к негативу после того, как на подложку также нанесена капля бальзама. Поместив таким образом негатив между двух стекол, его ставят под какой-либо груз на 2—3 дня в теплом и сухом помещении. Затем стекла окантовывают, как обычный диапозитив.

Пихтовый бальзам в процессе прессовки должен равномерно распространиться по всему пространству между стекол и заполнить своей массой поврежденные места негатива. При этом дефекты негатива оказываются незаметными при печати на фотобумагу. В заклеенном виде негатив может сохраняться любое количество времени. В случае неудачной склейки или необходимости отделить негатив от стекол его слегка подогревают. Пихтовый бальзам легко смывается ксилолом.